Recorrido por la costa de Bretaña en SS

[thioda]

Al día siguiente salimos en dirección Brest, por una zona que ya teníamos muy conocida, le Port du Moulin Blanc, para acercarnos a Oceanopolis.

Al lado del puerto deportivo, Oceanopolis es un gran acuario, donde se puede pasar perfectamente el día entero, con cafeterías, restaurantes, recintos exteriores donde les dan de comer a las focas, a los leones marinos, etc…

Un lugar bien agradable y muy recomendable, sobretodo si hay niños en la familia….

Mientras comíamos en la terraza del restaurante (un menú digno, por 10 €; el agua, como siempre, gratis y muy fría) orbayó un poquito, pero enseguida empezó a salir el sol.

La foto no le hace justicia ya que este pequeñín era completamente azul y tenía unos ojazos que parecía un dibujo de Walt Disney.

Una vez fuera, hacía un sol de justicia y la moto estaba “recocida”

Como somos un poco cotillas….

…nos quedamos mirando como botaban una embarcación.

Luego tomamos la autopista en dirección Vannes para visitar un pueblito cercano, Plougastel-Daulas. En Daulas hay una antigua abadía al lado de un cementerio cuyos restos acogen un aula de la naturaleza.

Posee unos jardines hermosos, con distintas zonas (cultivo de hortalizas, de vegetales comestibles y de hierbas de todo tipo que harían las delicias de la hechicera más exigente, zona de bosque, caminos surcados de bancos que invitaban al reposo y relax…)

En realidad yo iba buscando uno de los “Calvarios” más bonitos de Bretaña, que, luego me enteré, no estaba en la parte de Daulas, sino en la otra parte del pueblo, en  Plougastel.

Esto fue lo que nos encontramos cuando logramos entrar al pueblo.

Seguimos dirección sur hacia Le Faou, otro pueblo con encanto. Pequeño, coqueto y bonito, con boulangeríe-patiserie muy buenas.

A partir de aquí dejamos la autopista de Vannes y nos dirigimos, en dirección oeste, hacia la “Península de Crozon” a donde entramos a través del Puente de Térénez.

Una característica de los franceses, ellos van a tener bases militares en los sitios más insospechados; aquí se ve la entrada a esta base de entrenamiento (parecía) que se encuentra en medio de una zona turística; dejé de tomar fotos, no siendo que se exaltaran y termináramos en una celda…

Atravesamos el pueblecito de Roscanvel…

El cielo y el mar casi parecían ser lo mismo…

Y, por fin, llegamos a nuestro destino, POINTE DES ESPAGNOLS. Con semejante nombre ¿cómo íbamos a resistirnos a visitarlo?

Pointe des Espagnols, con sus acantilados de más de 60 metros, es una punta de tierra que se encuentra enfrente de la ciudad de Brest.
Y está tan estratégicamente situada, que durante siglos ha tenido fuertes militares hasta las últimas casamatas construidas por los alemanes durante la 2ª Guerra Mundial y que formaban parte de la “Muralla del Atlántico”.

Brest se asienta en la zona norte de una gran entrada de mar (a la cual le llaman la Rada de Brest) que forma casi un gran mar interior cuyo extremo sur es, lo que antes del siglo XVI, se llamaba Pointe du Roscanvel.


Vista de la ciudad de Brest desde Pointe des Espagnols.

Y… ¿por qué cambio de nombre a partir del siglo XVI? Esto merece un poco de explicación histórica.
Allá en Francia, entre los años 1558 y 1598, hubo lo que se dio en llamar “Las Guerras de Religión”.
En aquella época había dos grandes grupos de poder político y religioso, asociados a dos países poderosos. España (en cuyo imperio “no se ponía el Sol”) católica hasta la medula, con acúmulo de tierras desde las Américas hasta Oriente. Y Gran Bretaña, con grandes aspiraciones de quedarse con lo que España tenía y profundamente protestante. 
Lucharon entre sí muchas veces pero también encontraron en Francia un territorio sobre el cual ambos querían tener influencia, y para ello nada mejor que hacer de Francia católica (según los españoles) ó bien protestante luterana o “hugonote” (lo mejor para los ingleses).


Estos restos de un fuerte son de una época posterior a los hechos relatados.

El bando español apoyaba a la “Liga católica”, encabezados por la familia de Guisa y los ingleses apoyaban a los Borbones, a la cabeza de los cuales estaba Enrique III de Navarra (futuro Enrique IV de Francia).
El resultado: tras muchas guerras y muertes, sólo quedaba Enrique para portar la corona francesa, pero los católicos y Roma no le apoyaban. Para poder entrar y reinar en París, Enrique se declara “católico” y dice la famosa frase “París bien vale una misa” (o sea, sigo siendo protestante pero quiero el poder). En 1558 se firma el Edicto de Nantes, donde se declara a Francia católica, pero donde también se permite la religión protestante.


Y todo este rollo ¿para qué?

En 1594 ocurrió en este punto lo que se llamó la “Batalla de 1594 o el Sitio de Crozón” (Crozon es la península donde está situada la Punta de los Españoles); para mi, desde que conozco su historia, le llamo “EL ALAMO ESPAÑOL”.

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Durante las guerras de religión el bando español, con el rey Felipe II a la cabeza, mandó tropas para que sus aliados franceses pudieran tomar Brest (cuidad estratégicamente situada para la entrada a territorio francés de la marina española).
Como Brest fue muy difícil de tomar, decidieron construir un fuerte triangular en la punta de enfrente, en la Península de Crozon.  En marzo de ese año, el capitán español Tomás Práxedes empezó la construcción del fuerte, donde se instaló junto con unos 387 españoles de los tercios y un montón de cañones para mantener la posición. 
Hacía octubre se vieron sitiados por un ejercito compuesto, según se cuenta, por 3.000 franceses, 2.000 ingleses, 300 arqueros a caballo y 400 gentilhombres. Hasta el 15 de noviembre de 1598 estuvieron esperando por un ejercito de apoyo terrestre comandado por el maestre de campo de los antiguos tercios de Flandes del rey Felipe II de España, Don Juan de Aguila y Arellano; pero la ayuda nunca llegó (decir que este gran capitán español, cuya vida parece una novela de Javier Pérez Reverte, obtuvo increíbles victorias en estas guerras, pero en este caso concreto, su ejercito quedó estancado e inmovilizado en Plomodiern).

Ese fatídico día, los 387 defensores no rindieron el fuerte, resistieron a  la numerosa fuerza aliada protestante hasta que este gran grupo de asedio logro finalmente desmantelar la construcción y de los defensores españoles del interior sólo quedaron 13 supervivientes. Desde luego, de estos últimos 13 soldados nada se sabe. Y del recuerdo histórico de nuestra pasada gloria imperial y de los héroes que vivieron y resistieron semejante asedio ya nadie tiene conciencia. Que sirva este relato y estas fotos para rendir homenaje a tantos valientes que ahora están en el olvido.

https://picasaweb.google.com/thiodah/17BrestOceanAbadiaDeDaulasLeFaouPontDeTerenezPointeDesEspagnolsCrozonBarco?authkey=Gv1sRgCJ28iuuriL-aoAE

Para saber más del gran capitán español Don Juan de Aguila y Arellano:

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_del_%C3%81guila

http://www.tercios.org/personajes/aguila.html

http://eltornaviaje.blogspot.com/2009/05/juan-del-aguila-y-arellano-maestre-de.html

http://herenciaespanola.blogspot.com/2008/01/frey-juan-del-aguila-y-arellano.html

Más sobre “Pointe des Espagnols”

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe_des_Espagnols

http://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/roscanvel/pointe-des-espagnols.php

http://www.roscanvel.fr/La-Pointe-des-Espagnols

http://atlantikwall.superforum.fr/t4886-fortifications-a-la-pointe-des-espagnols

http://atlantikwall.superforum.fr/t6829-pointe-des-espagnols-ancienne-batterie-ss-roc-de-pourjoint

[Ferrerino]

Magnífica crónica y preciosas fotos... Como siempre!!!

[Tato]

Precioso Ana, tu documentada crónica la he leido con avidez, que bonito y emocionante.

Observo en todas las fotos que parece casi como si vosotros y otros dos fueras los último pobladores de la Tierra, digo esto porque no se ve apenas gente por los sitios, los restaurantes, las calles de los pueblos, el acuario, etc. ¿era esto realmente así? ¿habia poca gente por la calle? ¿se asustarian y meterian debajo de la cama al ver llegar a Hector...? ¿volveremos a comer empanadillas de manzana alguan vez ...? ???

[amalita]

Como todos tus relatos una maravilla .

[thioda]

Gracias a tod@s por tener la paciencia (y el tiempo) de leer la crónica. Tato, he elegido las fotos con menos gente, pero de todas formas, aunque, si había turistas
no nos encontramos con excesivas multitudes. Voy a seguir con el relato para no perder el hilo.
Al día siguiente salimos de Gouesnou para volver a seguir la N-165 (E-60) dirección Lorient, donde a mitad de camino nos encontramos con la ciudad de Quimper, capital de la región de Cornouaille. Nos habían recomendado mucho su visita ya que es un típico centro urbano bretón y una importante villa medieval. Otro día radiante nos esperaba y en Quimper había mercado, nada mejor para disfrutar del ambiente característico de esta ciudad pequeña y bella.

En el palacio de los obispos, al lado de la catedral, se ubica el museo departamental bretón.

La catedral de Quimper, Saint-Corentin,  data del siglo XIII

Este es un lugar muy adecuado para hacer un “pique-nique”. Nos tomamos unas ensaladas para poder seguir con la visita.

En dirección a la plaza de abastos.

La zona antigua de Quimper está llena de casas de fachadas con listones de madera tradicionales y tejados de pizarra, además de poseer tal cantidad de tiendas de ropa que yo casi pierdo el sentido.

Uno de los lugares más tradicionales y hermosos, la Place au Beurre (Plaza de la Mantequilla).

En dirección a Pointe du Raz nos encontramos con este precioso calvario.

Pointe du Raz es un lugar tremendamente turístico, se trata de la punta más occidental de la región, aquella que es llamada “Finisterre”.

El recorrido corto desde el aparcamiento de Pointe du Raz es prácticamente una línea recta.

En los acantilados, durante la segunda guerra mundial, también se construyeron bunkers.

Preciosa la ruta costera que une Pointe du Raz y Pointe du Van.

Siguiendo la costa y la D-7 llegamos a Douanenez.

Hacia la villa de Locronan.

Locronan es una pequeña villa de Finisterre que se encuentra catalogada como “petite cité de caractère” y también forma parte de “les plus beaux villages de France”.

Según nos contaron, en esta villa medieval, se han rodado un montón de películas francesas de esa época.

[thioda]

El día 21 de Abril nos desplazamos desde Brest y el Finisterre francés hasta el departamento de Morbihan, en el Sur, siguiendo la N-165 y pasando al lado de Quimper. Nos alojamos cerca de Lorient, en la Ria de Etel, cerca del pueblo de Nostag, en St-Thomin, una residencia de campo llamada “Le Domaine de St-Thomin”.

La entrada a la casa era, como todas en Francia, de gravilla. Nos encontramos con varios edificios amplios, zona arbolada, agradables sombras, piscina, pozo e incluso una jaula para aves exóticas.

Nos dirigimos hacía la piscina…

En el edificio del fondo estaba ubicada la habitación que nos adjudicaron los propietarios.

La habitación estaba decorada con motivos asiáticos. En ella se veía la personalidad de los  dueños, con toques artísticos por todas partes; el cuarto de baño, era colosal, muy hermoso y funcional.

En este edificio era donde desayunábamos.

Pequeños detalles de la hermosa “maison”.

Nosotros con nuestros anfitriones.

Durante lo que nos quedaba de ese día nos dio tiempo a visitar una zona muy representativa de la región, Carnac, con todos su alineamientos, sus menhires, sus cromlech…. En la antigüedad esta región debió de tener gran población que expresó su sentido artístico o religioso erigiendo todas estas rocas a lo largo de los campos.

Primero atravesamos el pueblo de Carnac, que es muy bonito, por cierto…

De todos los alineamientos, el primero que visitamos fue el “Alineamiento de Kerlescan”.

El lugar estaba plagado de menhires y se notaba porqué había sido tan especial para los antiguos celtas, la vegetación era muy densa, todo muy verde y con un especial aroma a ancestral y mítico. Tengo que decir que no todos los increíbles emplazamientos de menhires en Carnac y alrededores tienen esa esencia, la mayoría están desvirtuados por la gran cantidad de turistas que acuden (perdón, acudimos) en masa.

En las inmediaciones se encuentra el Dolmen de Mané-Croch, que fue el primero que visitamos y en el que entramos; luego, en esta tierra tan fértil en estas construcciones, encontraríamos muchísimos más que harían las delicias de todos aquellos que aman la prehistoria.

Muy cerca se encuentra el Dolmen de Crucuno, justo al lado de la iglesia del pueblo del mismo nombre.

En el mismo pueblo se encuentra el Cromlech de Crucuno. Un cromlech es un conjunto de piedras erigidas en forma de anillo completo y cerrado, dejando un amplio espacio en la zona central.

Avanzando un poco más, nos encontramos con la Maison des Mégalithes, que es un museo donde se puede encontrar la historia de estos lugares prehistóricos y con los alineamientos de Ménec y de Kermario.

Un ejemplo de una casa típica de la zona.

Campos y laderas completamente ocupados por alineamientos de piedras hincadas ¿con qué fin…?

Estos grandes espacios se pueden recorrer caminando, ya que hay pistas por todas partes, pero, desde luego, con la moto se hace mucho más rápido el recorrido.

Ya había anochecido y era tarde para seguir recorriendo caminos, así que nos dirigimos al pueblo de Carnac, para una visita nocturna y poder cenar en alguna crèperie.

Nos decidimos por la Crèperie de la Pompe, muy agradable y con comida realmente estupenda (buena sidra también)

Estas son crepes o frixuelos dulces de postre, previamente nos habíamos deleitado con una marmita de mejillones y dos galletes (crepes o frixuelos salados). En las tacitas se toma la sidra (que es como nuestra sidra espumosa)

Carnac, de noche, es una población muy bonita y nos encontramos con bastantes pub abiertos (a altas horas de la noche, lo menos, las once)